Sky Road Gran Fondo sportive

Innehållsförteckning:

Sky Road Gran Fondo sportive
Sky Road Gran Fondo sportive

Video: Sky Road Gran Fondo sportive

Video: Sky Road Gran Fondo sportive
Video: RBC GranFondo Whistler 2022: From Sea to Sky 2024, Mars
Anonim

Cyklist beger sig till Portugal för den pittoreska Sky Road Gran Fondo, bara för att hitta utsikten skymd av himlen som öppnar sig

För flera dagar sedan, på en plats 3 000 miles över Atlanten och tusentals meter hög i troposfären, kolliderade en stor del varm, tropisk luft med en stor platta kall polarluft. Det efterföljande barometriska blodbadet resulterade i ett vädersystem som hakade fast i jetströmmens sydliga bana och styrde rakt mot västra Europas framkant precis i tid för att släppa stora mängder vatten över mig medan jag försöker erövra Sky Road Gran Fondo Aldeias do Xisto i Portugal.

Även om regnet, dimma och kylan har mycket att göra med mitt obehag just nu, finns det en annan mer subtil psykologisk känsla jag inte kan skaka av mig: jag är långt hemifrån och saknar mina nära och kära, jag kan knappt se längre än mitt framhjul, men jag är bara alltför medveten om att det i mörkret precis vid sidan av mig finns en droppe på hundratals meter.

Så långt från bekantskap, så nära glömska. Portugiserna har ett ord som fångar mitt humör: s audade. Det finns ingen motsvarighet i det engelska språket, men det översätts ungefär som en kraftfull längtan efter något eller någon som du inte är säker på att du någonsin kommer att se igen. Inte helt nostalgi, inte heller sorg, det hyllas ofta i portugisiska och brasilianska sånger och poesi som ett slags tomhet eller ofullständighet.

Bild
Bild

Just nu, halvvägs genom en 170 km lång resa i en avlägsen, bergig region full av spöklika, halvt övergivna skifferbyar – "Aldeias do Xisto" i evenemangets titel – och vindkraftverk som skymtar som okroppsliga spöken genom dimma, jag är överväldigad av saudade.

Den här känslan når sin topp när vi kommer till en plats – 'by' skulle vara en för storslagen beskrivning – på toppen av en kulle höljd i duggregn. Dess enda gata är ett lapptäcke av kullersten, som för närvarande har en ström av regnvatten som rinner nerför sig. En handfull byggnader dyker upp ur dimman som halvt bortglömda ansikten.

Vid det här laget kan jag inte se någon annan anledning till dess existens än att bli regnad och utskrattad – det senare eftersom byns namn är Picha, vilket är portugisisk slang för "penis". Den vanligaste anledningen till att folk besöker är att få sitt foto taget framför namnet på en skylt.

Anledningen till att vi är här är dock för att en grupp lokalbefolkningen frivilligt har ställt upp på att fylla på våra vattenflaskor under en hängande presenning. Trots regnet ler de när de ser oss. Jag undrar vad de gör här när de inte är värd för sportevenemang eller tar bilder av turister framför byskylten. För att vara rättvis, undrar de förmodligen vad som skulle ha denna ynkliga ström av drunknade råttor att välja att tillbringa sin söndag med att rida upp och ner för berg i ösregn och bitande kyla. Och de har en poäng, eftersom de flesta av oss vid det här laget gärna skulle underkasta oss att bo på en plats som heter Penis om det innebar att vi inte skulle behöva cykla under dessa förhållanden.

Bild
Bild

Men jag är för kall för att hänga runt och försöka småprata på ett främmande språk. Jag behöver bara fylla på mina flaskor och komma igång igen – det är fortfarande 40 km kvar. Rysande klämmer jag mig in igen och försöker få grepp om de blöta kullerstenarna, och snart försvinner Picha tillbaka in i dimman, för att kanske aldrig dyka upp igen förrän nästa års evenemang, som en portugisisk brigadoon.

Känslan av saudade fortsätter att gnaga i mig, fast nu av mer grundläggande skäl: jag har tappat känseln i mina extremiteter och har en stark längtan efter att vara var som helst utom här.

Riding the sky road

Himmelvägen är serien av åsar som löper genom Serra da Lousã, en bergskedja ett par timmars bilresa norr om Lissabon. Denna centrala region i Portugal är full av avlägsna dalar, breda floder och oförstörd, oländig landsbygd. Jag vet detta från vykorten som säljs på mitt hotell. Det är något av det vackraste jag aldrig sett.

Det verkar inte så illa i början i staden Lousã. Det är grått, men torrt. Ändå har arrangörerna redan tagit beslutet att neutralisera den sista nedstigningen, och måltider kommer nu att loggas vid toppen av den sista stigningen efter 152 km.

Bild
Bild

Regnet börjar inte förrän vi är halvvägs uppför den första stora stigningen, som kommer strax efter foderstationen i byn Colmeal. De föregående 44 km har slingrat sig mellan skogsklädda sluttningar och tagit oss genom de vackra kullerstensgatorna i Góis och över dess månghundraåriga stenbro.

Vid Colmeal kan vi se stigningen till Carvalhal do Sapo försvinna in i det låga molnet på andra sidan floden Ceira. När vi tankar bananer ser en osannolik musikalisk trio oss med trumma, dragspel och triangel – med tanke på vad som komma skall, skulle ett sorgset trumpetsolo vara mer passande.

Det är 12 km med en genomsnittlig lutning på cirka 7 %. Den skogklädda dalen som vi just har cyklat genom försvinner så småningom under molnet, och den fina dimman utvecklas till ett stadigt duggregn.

Över toppen är en 10 km lång böljande ås. De enda konstgjorda sakerna här uppe är raderna av vindkraftverk, som skymtar upp ur dimman som galna, armviftande robotar.

Jag cyklar med Martin Knott Thompson, vars företag, Cycling Rentals, har tillhandahållit min cykel för dagen. Med honom har han en grupp vänner och andra expats som alla bor i eller nära Lissabon. Den starkaste ryttaren i gänget är rugbyspelaren som blev roddare John Gilsenan, som erbjuder mig en bogsering längs åsen. Aldrig en som ser en gåva häst i munnen, jag hoppar på hans hjul och snart ångar vi iväg i 40 km/h och lämnar resten av gruppen och diverse andra ryttare i vårt spår. Det är den perfekta pick-me-upen efter den föregående klättringens slit, och jag är besviken när åsen tar slut. När John vänder sig om för att kontrollera att jag fortfarande är med honom, är hans leende nästan lika stort som mitt. "Det var jättekul, va?" säger han. Jag kan bara nicka instämmande. Om det inte finns några vyer att njuta av kan vi lika gärna lägga ner huvudet och göra lite arbete – även om det i verkligheten är John som har ansträngt sig. Allt jag har gjort är att hänga på livet ut.

Nu har resten av gruppen kommit ikapp oss igen, och vägen börjar slingra sig nedåt till foten av San Luisa-dammen. Det är först när vi kommer till botten som jag vågar titta upp på betongväggen som reser sig över oss. Samtidigt lägger jag märke till den omöjligt branta banan för vår rutt när den trär sig upp för nästa steniga brant.

Bild
Bild

Zigzaggande zombies

Med regnjackor instoppade i våra bakfickor reduceras vår grupp snart till en rufsig, splittrad peloton av zigzaggande zombies, ögon och senor som buktar ut när vi brottas med våra cyklar uppför den grymma lutning, som sällan faller under 9 % och svävar runt 16 % i nästan 2 km. Hur tufft det än är, är jag lättad över att upptäcka att det bultande i tinningarna faktiskt är ljudet av en grupp trummisar som slår ut uppmuntran till oss från toppen av stigningen.

Vi omgrupperar oss på platån och sätter på våra vattentäta skydd igen när regnet verkligen börjar ösa ner. De nästa 12 km är en lång nedförsbacke in till byn Pampilhosa da Serra. Under normala omständigheter skulle detta vara en snabb, spännande nedfart, men med regnet och den snabbt minskande sikten bildar vi en ordnad procession och tar våra linjer försiktigt.

Vid foderstationen i Pampilhosa berättar en annan i vår grupp, forskaren James Yates, att han faktiskt är ganska glad över vädret "eftersom vi inte har haft något riktigt regn i Portugal sedan april". Efter att ha tillbringat hela en vattensjuk brittisk sommar med att träna för detta evenemang är jag inte riktigt lika entusiastisk. Jag känner hur min ande vissnar som den blöta osten och kvittengelémackan i min hand. När vi sätter oss på våra cyklar igen har James – en veteran från tre tidigare Sky Roads – ännu mer deprimerande nyheter för mig: 'Se till att du är i den lilla ringen. Det finns en ramp på 20 % runt nästa hörn.’

Det är inte bara gradienten jag måste brottas med heller. Den ojämnt kullerstensbelagda ytan och den illvilliga camberen är lika energislukande. Det finns inte mycket utrymme för misstag – eller sicksack – eftersom den smala gatan är omsluten av väggar och prickad med brunnslock. Återigen hör jag ett bultande i huvudet, och återigen är jag lättad när det visar sig vara en grupp lokala trummisar runt nästa hörn snarare än en förestående kranskärlssjukdom. Varje klättring på Sky Road, verkar det som, ackompanjeras av ett glädjande soundtrack av trummor, flöjter och dragspel.

Bild
Bild

Lutning lättar till slut och vi omgrupperar oss igen precis när en ny filt av dimma omsluter oss. Uppstigningen fortsätter de kommande 4 km, men i stället för att dyka upp ovanför dimman, blir vi begravda i den. Väl uppe på nästa del av åsen kan vi knappt se längre än ett par hundra meter framför oss.

Det är vid denna tidpunkt som jag inser att min domningar i både ande och lem, och min längtan efter värme och ljus, är perfekt inkapslad av det ordet: saudade.

Vägen är nu bred, slingrande och sakta fallande. Det skulle vara en fröjd att åka på vilken dag som helst, men idag – du behöver knappt röra bromsarna alls. Vi skulle ha utsikt över den breda, serpentinformade floden Zézere till vänster om oss (jag vet detta bara genom att studera en karta flera dagar senare). Men i dag är nedstigningen en eländig, ansträngande affär. Jag huttrar okontrollerat, trots baslager, jersey och förstklassig vattentät jacka.

Vi når så småningom byn Castanheira de Pêra och dagens sista foderstation. En grupp ryttare står under det läckande halmtaket insvept i foliefiltar. En annan förare, också insvept i folie, sitter i en tjänstebil och ser omtumlad och blank i ögonen ut. Regnet är obevekligt. Jag hoppas halvt att vi får veta att evenemanget har övergivits av säkerhetsskäl.

Mitt humör blir upplyft när en silverurna tillverkas och te serveras från den. Det är vattnigt och mjölkfritt, men det är varmt. Jag tar mig igenom ungefär sex koppar och ytterligare en omgång ost- och kvittenmackor innan jag känner mig tillräckligt återupplivad för att börja den sista 14 km långa klättringen.

Brystpunkt

Jag lanserar en omedelbar utbrytning, mindre i jakten på ära som i ett försök att få blodet att pumpa genom mina ådror. Gradienten är ytlig och konstant runt 3 % eller 4 %, och John, James och en amerikan som heter Nate har snart kommit ikapp mig. Även om sikten har förbättrats, regnar det fortfarande och sluttningarna är tätt belägna, så det finns många spekulationer mellan oss om hur mycket längre det är att gå. Till skillnad från dagens första stigning har den här inga kilometermarkörer.

Bild
Bild

Jag är övertygad av min Garmin att det bara kan vara 2 km till toppen (och målet), men James tror att det finns minst det dubbla. Om så är fallet har jag inget annat val än att släppa baksidan eftersom mina energireserver nästan är slut. Men så ser James den numera välbekanta fantomformen av ett annat vindkraftverk och dess lättsnurrande blad som reser sig från ovanför träden. "Det är det", ropar han.’Du får bara väderkvarnar på åsarna, så vi måste nästan vara framme!’ Strax därefter bekräftar en 500m-skylt detta, och en sprintavslutning följer.

Nedstigningen tillbaka till Lousã kan mycket väl vara neutraliserad, men den är fortfarande 17 km lång, mycket teknisk på sina ställen, och bäckar av regnvatten rinner ner längs vägkanterna. Våra redan nedkylda kroppar kommer att utsättas för en vindkylningsfaktor på ungefär noll grader när vi rullar nedför. Så det är ingen överraskning att vi ser några förare stiga av på toppen och klättra upp i en minibuss som har lagts på av arrangörerna.

Nästa halvtimme är skrämmande, utmattande och obekväma i lika mått. Förutom att vägen är smal och på sina ställen teknisk har den också en konstant ström av trafik som kommer från motsatt håll. Motvilligt att använda mina bromsar för hårt på en fläck med blöta löv, svänger jag nästan in i en bil i en snäv kurva. Mycket skräp har sköljts ut på vägytan och jag är rädd att jag ska punktera (jag får veta senare att John fick en dubbelpunktion halvvägs ner), plus att mina händer och fötter har tappat all känsla av fysisk känsel men för smärtan i fingrarna när jag bromsar.

Faktum är att den enda känslan jag har är den som inget engelskt ord kan göra rättvisa åt, en känsla mer förknippad med obesvarad kärlek eller tragisk förlust än en cykeltur: det är en längtan efter lycka, tillfredsställelse och värme, vanligtvis förkroppsligad i form av nära och kära och hem. Saudade.

För nu nöjer jag mig dock med en varm dusch, en kopp te och en skål med pasta.

Rider’s ride

Fuji Gran Fondo 2.7C, £1, 199,99, evanscycles.com

Som namnet antyder är Gran Fondo inriktad på långa dagar i sadeln, där komfort prioriteras framför prestanda.2.7C är i den nedre änden av skalan, men ger fortfarande en kolfiberram av bra kvalitet som klarar en anständig balans mellan styvhet och följsamhet. Där den faller ner finns i resten av specen. En Shimano Tiagra-gruppsats och tunga hjul betyder att det inte är den piggaste av åkturer, men det kommer att ta dig till mållinjen i ett stycke, och det är det som betyder mest.

Bild
Bild

Hur vi gjorde det

Resa

De närmaste flygplatserna är Porto och Lissabon. Lousã är ganska avlägset, så biluthyrning är det bästa alternativet från flygplatsen. Körtiden är cirka 90 minuter från Porto, två timmar från Lissabon.

Boende

Alternativen är begränsade i själva Lousã, men den vackra universitetsstaden Coimbra har gott om hotell som passar alla plånböcker och ligger bara 30 minuters bilresa bort. Vi bodde på Hotel Dona Ines i utkanten av stadens centrum. Dubbelrum börjar på cirka 50 € (39 £) per natt, exklusive den tidiga frukosten de bjöd på för Sky Road-åkarna. Besök hotel-dona-ines.pt för mer information.

Tack

Tack till Martin Knott Thompson på Cycling Rentals för att han arrangerade resan och tillhandahållit vår Fuji Gran Fondo 2.7C. Cycling Rentals levererar landsvägscyklar till valfri bostads- eller hotelladress i Portugal och Spanien, och hämtar efteråt. Dess Race Pack-erbjudanden, prissatta från €155 (£120), riktar sig till sportiga förare som inte vill resa med sina egna cyklar. Se cycling-rentals.com för mer. Tack också till António Queiroz, arrangör av Sky Road, för hans gästfrihet och hjälp.

Rekommenderad: