Lockdown kommer att sluta så småningom, så var vill vi på Cyclist mest åka när vi kan resa igen?
Allt mår bra med den gradvisa lättnaden av låsningen, det kommer inte att dröja länge innan vi återigen får resa utomlands från England, med liknande tidtabeller på plats för de andra brittiska nationerna.
Det viktigaste datumet för cyklister som vill åka utomlands är den 17 maj, det tidigaste datumet då utländska helgdagar tillåts. Utöver det har länder som Grekland, Cypern och Frankrike redan börjat lägga ut när brittiska turister kan få besöka och under vilka test- och karantänförhållanden.
Drömmer om möjligheten till en cykelsemester, här på Cyclist har vi låtit tankarna vända oss till vart vi kanske vill åka när möjligheten äntligen dyker upp.
• Letar du efter inspiration till ditt eget sommarcykeläventyr? Cyclist Tours har hundratals resor att välja mellan
Drömcykeldestinationer: Var ska vi cykla när livet återgår till det normala?
Sa Calobra, Mallorca. Foto: George Marshall
Jack Elton-W alters, webbredaktör: Mallorca
Efter att ha vuxit upp på en ö har jag en affinitet för mindre landklumpar omgivna av havet. Även om min hemö är det bästa stället att cykla på i Storbritannien – och utan tvekan världen – är det inte där jag ser mest fram emot att besöka när resan återigen blir ett alternativ.
Stället där jag längtar mest efter att cykla är Mallorca. Dess popularitet har gjort det till något av en klyscha för cykelsemester, men även om andra hånar och blir upphetsade över andra destinationer i stället, är populariteten för mig fortfarande mer än motiverad.
Släta vägar och hänsynsfulla förare gör att den redan har en fördel jämfört med Surrey Hills där jag åker på helgerna. Sedan finns det klättringar, testande men utan risk för höjdsjuka, lockande hårnålar som leder dig upp genom bergskedjan Serra de Tramuntana.
Kortare åkturer som ut och tillbaka till Formentor-fyren finns också i överflöd, perfekt för den första eller sista dagen på en flerdagarsresa när tiden kan vara knapp. Åk på en långhelg och önskar att du hade bokat för två veckor.
Dolomiterna, Italien. Foto: Juan Trujillo Andrades
Pete Muir, redaktör: Dolomiterna
Under de långa, gråa dagarna av låsning har min cykling huvudsakligen varit begränsad till storstadsutbredningen i Greater London. En särskilt äventyrlig dag kan innebära en resa till High Barnet eller till en bro med utsikt över M25.
Det är långt från jordens vackraste, mest dramatiska och upplyftande cykeldestination: Dolomiterna.
Så fort flyg och jabbar tillåter kommer jag att packa mina bästa haklappar, gnugga på min falska solbränna (vill inte förblinda lokalbefolkningen med mina bens pärlvita ben) och bege mig mot norr av Italien, till landet med kalkstensspiror och slingrande backbacks.
Om du kunde bygga en värld från cyklisters kollektiva drömmar, så här skulle det se ut. Dolomiterna är ett kompakt kluster av höga vita klippor, täckta med gröna skogar och delas av asf alt som är jämn som ett biljardbord.
Det finns knappt en meter platt mark att hitta någonstans; det är helt enkelt en lekplats för klättring följt av nedstigning följt av klättring följt av nedstigning.
Vågen är stor nog för att väcka vördnad, men avstånden är tillräckligt korta för att det aldrig blir tråkigt eller överväldigande. Varje hörn avslöjar en ny vy, var och en mer spektakulär än den förra.
Historien om Giro d'Italia är invävd i Dolomiternas tyg, och när du rider kan du föreställa dig att titta upp för att se Fausto Coppi trampa iväg på pedalerna när han försiktigt kryssar förbi på väg till en annan toppmötesseger.
Klättringarna låter till och med som kurser i en särskilt läcker italiensk måltid: 'Jag tror att vi börjar med Pordoi- och Gardena-salladen, går vidare till Falzarego med friterad Giau, och vi sköljer ner den med en flaska Tre Cime di Lavaredo.'
Den har vädret, skönheten, arvet, klättringarna, kaffet… Den har allt. Och förhoppningsvis, snart, kommer det att ha mig.
Mani-halvön, Grekland. Foto: George Marshall
James Spender, biträdande redaktör: Kardamili, Mani Peninsula, Grekland
Morgonen börjar i en stenstuga. På tröskeln en korg – yoghurt, ägg, bröd, honung. Gardinerna försöker fly på vinden, täcket gjordes föråldrat kvällen innan. Kycklingar som ansvarar för äggen klappar flittigt till havets smäll, som ligger synligt blått bakom de silvergröna olivlundarna.
Jag lämnar utrustning men i strumpor, skor i ena handen för att undvika sömnomrörande klang på plattorna. Utanför himlen och min cykel är där jag lämnade dem, himlen så småningom knuffad till liv av den gryande solen, cykeln stött av huvudet på en knasig katt och njutbart gnuggar dammet som just har rullat in på mina däck.
Tidad rätt Jag kommer till 1 000 m från havsnivån innan frukost och innan någon vaknar, även om det är så sent på säsongen, eftersom markiserna lindas in av män med håriga underarmar och de blekta plaststolarna är staplade för vintern finns det väldigt få människor kvar att störa.
Jag rullar längs kanten av stranden, uppför slipbanan och genom byns torg, tillräckligt tidigt för att känna lukten av bageriet men för tidigt för att smaka på det.
Tecken som jag inte kan läsa pekar på uråldriga strukturer, staket håller fast olivträd men kan inte hålla vild timjan; en hund med slapp nos genom gårdagens skräp. Ju högre jag klättrar desto mörkare blir havet, dess blå stelnar under den hårdnande solen, den där tidiga morgonmjukheten har avdunstat för ytterligare en dag.
Jag skulle kunna åka på men 20 km är tillräckligt med klättring för nu. Vid en låg stenmur som skiljer väg från en ren droppe ner i ravinen nedanför kliver jag av och sitter tyst. Ett par ormvråk surfar på osynliga strömmar som stiger upp från ravinens centrum, flera hundra meter ovanför deras noggrant observerade golv men huvudhöjd för mig. Tillräckligt nära för att fånga vingspetsarnas minutskärpa.
När jag går tillbaka, korsar jag vägar med den h altande hunden, som nu andas lat i en av de få skuggfläckar hon kan hitta. Bageriet är öppet på torget så gubbarna spelar schack redan, deras kaffe kombineras med likörer, en katt-hund-hund-trio slingrar sig runt under vinylduken och snattar det udda vänliga skrotet.
Inga av dessa djur tillhör någon i Kardamili, men de bär alla halsbanden som deras mänskliga motsvarigheter har gett dem, för om du har ett halsband kommer den grekiska skadedjursbekämpningen inte att plocka upp dig.
Pyrenéerna, Frankrike
Sam Challis, teknisk redaktör: Pyrenéerna
Jag ser mest fram emot att besöka Pyrenéerna när världen öppnar för affärer igen. Jag har alltid funnit att ju mer av bergskedjan jag har utforskat, desto mer har jag insett hur mycket annat det finns kvar att upptäcka.
Pyrenéerna är förföriska och vilda på ett sätt som de tillgängliga alperna och välskötta Dolomiterna inte är. Den har dock fortfarande mer än sin beskärda andel av ikoniska bestigningar, vilket säkerställer att anekdoterna du tar med dig från en resa till Pyrenéerna är lika imponerande som upplevelsen av att åka själva klättringarna.
Dessutom tenderar bestigningarna att sänkas ihop med underbar geografisk effektivitet. Lite smart ruttplanering kan se en ryttare markera fyra eller fler världsberömda klättringar på en dag.
Tycker du inte på Col du Tourmalet idag? Varför inte svänga vänster istället och ta på Hautacam? Eller gå höger upp på vägen och ta itu med Luz Ardiden eller Col du Soulour? Det franska departementet Hautes-Pyrénées har en pinsamhet av ridrikedomar.
Och det är redan innan grusåkningen övervägs. Grus är Pyrenéernas bäst bevarade hemlighet. I stort sett alla berg – Col d'Aubisque, Aspin, Peyresourde, you name it – har grusvägar som korsar sina sluttningar.
När du börjar ta reda på de alternativa vägarna kommer det sättet att tänka under huden. Du kan aldrig titta på en pyreneisk vägklättring igen utan att tänka på vilka andra vägar som kan vara i träden till vänster och höger.
Även vissa berg utan täta vägar har kilometervis med grus och du kan spendera dagar med att utforska berg som du aldrig har hört talas om.
The Pic du Cabaliros någon? En episk grusutmaning precis intill Col du Tourmalet, men för det mesta helt okänd. Jag kan inte vänta med att komma ner igen för att se vilka andra pärlor som fortfarande är gömda.
Toscana, Italien
Joe Robinson, digital redaktör: Toscana, Italien
Jag har en bekännelse, läsare. På natten, när jag ligger i sängen och börjar somna och låter tankarna vandra in i fantasin, föreställer jag mig ofta hur mycket bättre livet skulle vara om jag var italienare.
Ärligt talat, jag tror att Italien är den bästa platsen på jorden och jag tror att mitt liv skulle bli oändligt mycket bättre om jag bodde där. Kulturen, fotbollen, maten, livsstilen, cyklingen.
Faktum är att jag återgår till den här fantasin så mycket, jag har byggt en stor fiktiv värld i mitt huvud där jag kan föreställa mig varje liten detalj i detta parallella universum ner till fotbollsklubben som min falska italienska familj alltid har stöds – det är Sampdoria.
I den fantasin cyklar jag nästan alltid på landsvägscykel, förstås. Det är en karusell av Colnagos, Bianchis, De Rosas, Cinellis, alla utrustade med kompletta Campagnolo-grupper och hjul, naturligtvis.
Och var jag rider ändras ofta också. Ibland cruisar jag längs den solstrålade liguriska kusten, vid andra tillfällen dansar jag uppför Dolomiternas kalkstenstoppar. Men större delen av tiden är jag i Italiens sanna pärla, Toscana.
Det beror på att Toscana för mig är den bästa platsen, inte bara i Italien, utan i världen att cykla på.
Visst, den har inte de italienska alpernas hisnande skönhet eller Dolomiternas imponerande ställning. Den har inte heller de franska alpernas dramatik eller Flanderns obestridliga historia. Men det är något med den här regionen, undangömd mitt i Italien, som bara suger in mig.
Att kalla Toscanas landskap pittoreskt vore en underdrift. Det böljande lapptäcket av vingårdar som dissekeras av en blandning av "strade bianche" (vita vägar) och orörd svart asf alt, alla kantade av cypresser, är stilig nog att sitta på väggarna i alla konstgallerier. Allt du behöver göra är att titta på Strade Bianche proffstävlingarna så förstår du vad jag menar.
Fungerar som regelbundna markörer mellan dessa fält är små städer som var värd för Italiens renässansperiod på 1400-talet. Dessa små nav av livet är byggda runt smala gator, centrerade på små små kaféer och kaféer som serverar perfekt espresso och panini, den perfekta påfyllningen för alla cyklister. Ta Gaiole in Chianti som ett exempel – den årliga värdstaden för L'Eroica veterancykelsportive – den är så fin att Forbes rankar den först på sin lista över "idylliska platser att bo i Europa".
Då har du Chianti-vinet och den florentinska biffen. Jag saliverar.
Ärligt talat, jag skulle kunna tugga av mig örat hela dagen om att cykla i Toscana, men jag skulle hellre tugga på en av de där florentinska biffarna som precis har avslutat 160 km i det strålande solskenet.
Läs mer om cykling i Toscana
Strade Bianche sportive
Test för moderna veterancyklar
L'Eroica recension
Alpe d'Huez, Frankrike
Will Strickson, redaktionsassistent: Franska Alperna
Som den nyaste och yngsta medlemmen i laget har jag aldrig kört en kola av något slag, mina ben har bara mött milda brittiska och obetydliga franska kullar. Vilket bättre sätt att bryta min anka än att ta sig an de mest kända stigningarna inom cykling. Det kan sluta med att det ser ut som Bambi på is, men vad är det för att cykla utan utmaning?
Ge mig de 21 hårnålsböjarna i Alpe d’Huez. Ge mig den karga toppen av Mont Ventoux. De stängda vägarna i Col de la Loze. Col de la Bonettes höjd. Télégraphe, Galibier, Madeleine, Izoard, Colombière, Croix de Fer, Iseran, listan över legender fortsätter.
Det krävs ingen förklaring av deras terräng eller historia för att förstå varför detta är mitt val och det säger allt. Sporten som vi känner den kommer från dessa berg, så att åka på dem är en övergångsrit för den moderna cyklisten och att toppa dem har prioritet framför alla andra platser i världen.
Enkel åtkomst hjälper också. När alla restriktioner väl har hävts krävs bara ett par tåg (eller en bil) för att ta sig från St Pancras till sydöstra Frankrike och sedan börjar äventyret. Du kan göra Mont Ventoux och tillbaka på en dag om du har bråttom eller behöver lämna tillbaka din Santander-cykel.
Helst skulle jag kunna bocka av dem under loppet av några veckor på sommaren, njuta av solskenet och nöjena i varje avdelning längs vägen med otaliga kaféer och kanske någon minneskort.
En del av cyklingens charm som ofta lyfts fram är förmågan för amatörer att åka samma vägar som proffsen och föreställa sig själva mitt i alltihop. Jag kanske kör upp Ventoux.
