Big Ride: Solsken och ensamhet på den tomma ön Sardinien
Kom på humör inför Girots öppningshelg genom att gå med Cyclist på Italiens södra ö
- Introduktion
- Stelvio-passet: världens mest fantastiska vägklättring
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Åker världens bästa väg: Rumäniens Transfagarasan Pass
- The Grossglockner: Österrikes alpina jätte
- Slaying the Beast: Sveti Jure stor åktur
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Irish Borders stor åktur
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norge stor åktur: fjordar, vattenfall, testande klättringar och oöverträffade vyer
- Summits and switchbacks: Big ride Turini
- Åker Colle del Nivolet, Giro d'Italias nya berg
- Big ride: På sluttningarna av Gran Sasso
- Big Ride: Into thin air on the Pico del Veleta
- Big Ride: Solsken och ensamhet på den tomma ön Sardinien
- Big Ride: Österrike
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italien
- Cap de Formentor: Mallorcas finaste väg
- Big Ride: Mount Teide, Teneriffa
- Verdon Gorge: Europas Grand Canyon
- Månadens Komoot-ritt nr 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Vind och regn för en kamp med pavéen
2017 års Giro d'Italia börjar i helgen med en trio av vägetapper på ön Sardinien. Med Etna som hotar när de återvänder till det italienska fastlandet på tisdag, kommer uppdraget för 2016 års Giro-vinnare Vincenzo Nibali och hans andra utmanare för totalsegern främst att vara att hålla sig borta från problem.
Så vilka utmaningar har vägarna på Sardinien i beredskap för Giro-pelotongen? Cyklist på väg till Medelhavet för att ta reda på…
Kidnappning var en gång Italiens nationalsport. Ingen var säker. Under tre decennier från slutet av 1960-talet togs mer än 700 män, kvinnor, barn och pensionärer som gisslan.
Och navet i kidnappningsindustrin var en spektakulär bergskedja på ön Sardinien som kallas Supramonte. Och det är dit Cyclist är på väg idag.
De avlägsna ravinerna och grottorna i detta område användes regelbundet som gömställen för kidnappningsgängen och deras offer. Den närmaste staden, Orgosolo, blev känd som "Tystnadens huvudstad", eftersom ingen skulle avslöja något för polisen.
Vår guide och infödda sardiner, Marcello, har varnat mig för att invånarna i Orgosolo är ganska känsliga för stadens rykte. 1992 skapade staden internationella rubriker när en åttaårig pojke frigavs efter nästan sex månader i fångenskap.
En del av hans vänstra öra hade skurits bort och skickats till hans föräldrar med kravet på lösen. Och för drygt tre år sedan fångades Italiens mest ökända kidnappare – Graziano Mesina – när han gömde sig i staden.
Supramonte och Orgosolo är helt säkra nu, lugnar Marcello mig, men det är nog bäst att jag inte drar några skämt om maffian, omerta eller banditos.
Det är en kort, styv stigning upp till staden från floden Cedrino, och jag undrar om mitt val av snygga kit kan betraktas som en inbjudan till före detta gisslantagare att gå i pension.
Lyckligtvis innebär en sammanblandning av storleken att den exklusiva Pinarello-cykeln som jag hade blivit lovad aldrig förverkligades, så jag kör en billigare tysk ram istället.
Ingen bandito med självrespekt skulle väl tro att de kunde få en lösensumma för det?
Nätt i rosa
Det har tagit oss nästan tre timmar att nå Orgosolo från badorten Cala Gonone på Sardiniens östkust. En del av den tiden togs upp med 7 km, 7 % genomsnittlig lutning från vårt havsnivåhotell.
Sedan dess har en skyhög ås av rosa kalksten fyllt horisonten och signalerat labyrinten av raviner, toppar och dalar som utgör de 35 000 hektaren av Supramonte.
Det ser för godartat och härligt ut för att en gång ha varit tillhåll för kidnappare och mördare, men situationen var en gång så illa att en sardinsk politiker beskrev ön som "ett slags vilda västern", och den nationella regeringen ansåg skickar in 4 500 soldater.
'Det är definitivt säkert nu?' frågar jag Marcello, lite oroad över att knappt en enda bil har passerat oss sedan vi lämnade den sista staden Oliena och började den mjuka, slingrande klättringen över berget till Orgosolo.
'Det är bra ska du se, det är ingen kidnappning nu,' säger Marcello, även om jag blir paranoid finns det en anledning till att han plötsligt låter mig leda vägen uppför de skogbevuxna sluttningarna när han tidigare. jag har hållit på med allt tempo.
När vi äntligen anländer till staden möts vi av scener av våld och konflikter i stor skala. Lyckligtvis är de i form av väggmålningar målade på väggarna i stadens offentliga byggnader.
Oavsett dess våldsamma historia är Orgosolo nu en turistfälla som tjänar på sin popularitet bland väggmålare från hela Europa.
Och istället för att glorifiera områdets kidnappningsarv, skildrar konstverken mer abstrakta scener, allt från kubistiska återgivningar av lokala politiker till antikrigsbudskap och kommunistisk propaganda..
Den enda faran som den oförsiktiga cyklisten står inför nuförtiden är hotet att bli fastklämd av en bil fullproppad med turister som försöker ta sig fram på de smala gatorna.
Vi stannar vid ett kafé dekorerat med en tecknad serie av en figur med ett skiftande utseende som bär ett får runt sina axlar. Om han är en bonde eller en boskapsprassare är inte självklart, och vi beslutar att det förmodligen är bäst att inte be om förtydligande.
En grupp av lokalbefolkningen har plötsligt samlats i dörröppningen och ägnat särskild uppmärksamhet åt våra cyklar. Jag är glad att det är Marcello som kör den dyrare.
En av lokalbefolkningen är en ung man med en käpp. En annan är en lång, mager figur klädd helt i svart.
Vi blandar in och beställer drinkar, men den långe mannen verkar invända mot detta och har plötsligt en livlig konversation med Marcello medan han skjuter hotfulla blickar i min riktning.
Jag undrar om jag kan ha något värde på den internationella marknaden för gisslantagande. Visst gör den nuvarande Euro-Sterling-växelkursen mig värdelös?
Då säger Marcello: 'Den här mannen heter Francesco. Och han skulle vilja köpa en drink till dig.’
Över en öl knyter vi oss snart till Francesco och mannen med käppen som delar hans namn, Graziano, med stadens mest ökända son, Graziano Mesina, 'King of the Kidnappers', som tillbringade mer än 50 år in och ut ur fängelset före hans senaste arrestering för två år sedan, 71 år gammal för narkotikasmuggling.
(Denna detalj är faktiskt inte frivillig av Graziano, men relaterad till mig av Marcello senare. Graziano är mer angelägen om att berätta för oss om hur han tog en medalj vid den europeiska paralympiska dressyrtävlingen 2011.)
Francesco och Graziano är nyfikna på vad vi gör här – medan mountainbikecyklister är en vanlig syn, är landsvägscyklister en relativ nyhet – och är angelägna om att berätta historien bakom stadens mest färgstarka väggmålning som skildrar en konfrontation mellan lokala bönder och armén.
Det verkar som att regeringen ville öppna en militärbas här, men bönderna sa att de behövde traktorer och plogar mer än tankar och helikoptrar.
Basen byggdes aldrig, och sloganen ovanför väggmålningen lyder på italienska: 'Gården=liv. Armén=????’
