Sardinien: Big Ride

Innehållsförteckning:

Sardinien: Big Ride
Sardinien: Big Ride

Video: Sardinien: Big Ride

Video: Sardinien: Big Ride
Video: Big Ride Sardinia 6/20 2024, Mars
Anonim

Även om Sardinien inte är lika känd för sin cykling som några av sina grannar vid Medelhavet, erbjuder Sardinien ett rikt utbud för den orädda ryttaren

Kartor är vackra saker. Deras konturer, linjer och symboler kartlägger historia såväl som topografi och registrerar detaljer såväl som avstånd. Till och med en gratis utdelning från den lokala turistbyrån, som den vi får vid ankomsten till Sardinien, är packad med mer intriger och romantik än den flashigaste GPS-enheten.

Så det krossar alltid mitt hjärta när en hotellreceptionist eller reseguide tar fram sin biro och klottrar över hela en karta bara för att illustrera den snabbaste vägen från A till B. Det visar knappast respekt för skickligheten och modet hos upptäcktsresande, navigatörer, piloter och kartografer som ägnade sina liv åt att producera detta lapptäcke av koordinater, höjder och mått. Kartor är extraordinära artefakter och bör behandlas som sådana. Och nu här är Marcello som tar en tuschpenna till min skala 1:285 000 Carta Stradale Sardegna och förstör dess färgglada geometri med sin tanklösa klotter.

I ett vårdslöst svep har han utplånat ett medeltida slott, en marina vid havet, en spektakulär kustnära corniche och olika hundraåriga historiska monument, inklusive spanska vakttorn och megalitgravar. Och denna meningslösa omteckning av historia och geografi har kommit till för att jag råkar vara förkyld.

Fram till ankomsten till Sardinien hade jag inte varit ute på cykeln på två veckor. Under den första av dessa veckor hade jag huvudsakligen varit sängbunden. Och under 32 timmar i rad av den första veckan hade jag sovit fast, doserat upp till ögongloberna på Lemsip och paracetamol. Min första anfall av mansinfluensa på fem år hade gjort mig svag som en kattunge.

Sardiniens kustlinje
Sardiniens kustlinje

Men detta spelar ingen roll i Marcellos ögon, som, precis som de flesta medelhavsinfödda, helt enkelt inte kan förstå begreppet förkylning. Oavsett hur många gånger jag har försökt förmedla genom gester och ord att min kropp inte fungerar optim alt, möts jag av artigt men blankögt oförståelse. Det skulle vara lättare att försöka förklara vaniljsås.

‘Så kan du föreslå en slinga som inte är för lång?’ frågar jag och pekar på kartan.

'150 kilometer,' är svaret.

‘Hmm, det är lite långt. Och det är ganska kuperat. Och jag känner mig fortfarande lite överbelastad.’

Marcellos sinne brottas uppenbarligen med det abstrakta konceptet om ett virus som utlöses av ett intempererat klimat. Han upprepar: "150 kilometer."

Jag tar kartan.’Vad sägs om det här?’ säger jag och pekar på en snirklig vit linje som lossnar en stor bit av klumpighet. Och det är då Marcello slår med sin filtspets och förstör hundratals år av utforskning och mätning innan han slutligen tillkännager: "Det kommer att göra det cirka 40 km kortare", men i en ton som antyder att han inte är närmare att förstå varför någon borde vill göra en sådan sak.(Kom ihåg den där snirkliga vita linjen förresten – den har en stor roll att spela senare…)

VIP-behandlingen

Vår värdinna Maria Cristina hälsar oss välkomna vid frukosten på hotellet Villa Asfodeli med den lätt nervösa luften av någon som har att göra med en potentiell bråkstake.

Sardinien stopp
Sardinien stopp

‘Och till frukost erbjuder vi något lite annorlunda, eftersom vi vet att du har särskilda behov, säger hon. Hon verkar tycka att saxar och andra vassa instrument borde tas bort inom min räckhåll bara för att jag har lycrashorts på mig och har problem med att gå i mina klossar. Men i själva verket anammar hon Sardiniens nya, välkomnande attityd till cyklister, som grovt sett kan sammanfattas som: "Vi vet att ni är normala människor precis som vi, verkligen."

Som Marcello säger, "Hotelier ser på cyklister lite annorlunda, så vi försöker försäkra dem om att de inte behöver oroa sig, att cyklister gillar samma saker som andra turister."

Marcellos företag, Sardinia Grand Tour, har drivit äventyrsresor i 12 år, men har sett en märkbar tillväxt i efterfrågan på landsvägscykelturer först nyligen. Sardinien kanske inte har roadie-rykte eller arv från andra medelhavsöar som Mallorca och Korsika, men det påstår sig ha vägar och landskap som inte är mindre imponerande. Nu när vi äntligen har kommit överens om en rutt ska jag se själv.

När vi lämnar hotellet i byn Tresnuraghes, anländer en ström av obefläckat utvalda lokalbefolkning till kyrkan mittemot för gudstjänsten på söndagsmorgonen: unga pojkar i illasittande kostymer och slipsar; fnissande tonårsflickor med band i håret och telefoner i händerna; män med designersolglasögon och skäggstubb; deras fruar håller i spädbarn och matchande handväskor. De ler och är glada. Ingen av dem kommer med cykel. Deras livs tomhet chockerar mig.

Vi lämnar byn och får snart ett panorama över Sardiniens västkust och dess porlande, brända kullar. Det är en molnfri, stilla dag. Vi följer vägen ner till floden Temo, snart framme vid den vackra, livliga staden Bosa. Vi korsar floden via en stenbro innan vi går in i en labyrint av smala kullerstensgator och höga pastellfärgade byggnader. För en söndagsmorgon är det full aktivitet. Turister sitter utanför barer och restauranger, eller vandrar mellan bockbord fyllda med vin och ost (det är en vinfestival, säger Marcello). De ler och är glada. Ingen av dem cyklar. Deras livs tomhet chockerar mig.

Sardinien faller ner
Sardinien faller ner

OK, så Marcello har berättat för mig att det är en stigning på 12 km på väg, och jag känner mig lite avundsjuk på alla dessa glada, leende människor som njuter av kaffe, äter lunch eller smakar vin utan spöket på 12 km klättra över dem. Jag lägger ner det på antibiotikan som jag fortfarande äter och Marcellos hänsynslösa vandalisering av min karta som, redan innan han hade tagit sin tusch, inte hade gett någon indikation på något så jobbigt som en 12 km bergsklättring så tidigt på rutten.

Vi har en macchiato utanför en bar. Marcello berättar för mig hur han studerade "cykling och vinturism" på universitetet. Jag funderar på hur de orden aldrig skulle ha samlevt i samma mening för några år sedan. Han berättar för mig hur alla cyklister är "stora barn i hjärtat", men han har arbetat hårt för att övertyga hotellägare och andra tjänsteleverantörer om att de förväntar sig vuxenservice: "God mat, fina rum och en lugn natt." Det var därför Maria Cristina hade varit så angelägen om att tillfredsställa mina "särskilda behov" tidigare.

Vi betalar räkningen och klickar obekvämt över kullerstenarna till våra cyklar för att cykla tillbaka längs den palmkantade floden och över bron till en stormarknad. Nästa by är på toppen av stigningen, och Marcello är inte säker på om dess restaurang fortfarande kommer att vara öppen för lunch eller inte, så vi bestämmer oss för att fylla på med bröd, ost och frukt.

Cykling på Sardinien
Cykling på Sardinien

Början av klättringen tar oss lockande nära det gråa, dystra slottet som dominerar sluttningen ovanför Bosa. Under dess 800 år gamla murar står en annan rad med bockbord och skänker vin, mat och glädje till turisterna, men scenen rycks kallt ifrån mig när vägen svänger kraftigt åt vänster. Plötsligt är det bara jag, Marcello och en väg som försvinner upp i värmediset framför mig. Det finns inga fler leende kyrkobesökare eller glada turister. Faktum är att under resten av dagen kommer det knappt att vara någon trafik alls.

Marcello berättar att Sardinien – som är större än Wales – har en befolkning på bara 1,5 miljoner. Det är den näst lägsta befolkningstätheten i någon italiensk region. När vi gradvis klättrar ser vi öns kullar och åsar som sträcker sig österut. De vanliga tecknen på civilisationen – pyloner, radiomaster, skorstenar, fläcken av en by eller avlägsna suddar på en motorväg – saknas alla. Det är bara ett böljande lapptäcke av buskmark, skogar och karga sluttningar. Dess tomhet chockerar mig.

Från McEwen till Aru

Den mest trafik som det här området någonsin har sett var 2007 när etapp 2 i Giro d'Italia kom dundrande nedför dessa backar på väg mot en sprintavslutning (vanns av Australiens Robbie McEwen) i Bosa.

Följande dags etapp till Cagliari var sista gången Giron besökte Sardinien, även om Marcello är optimistisk att den snart kan komma tillbaka tack vare öns mest populära cykelson, Fabio Aru, som föddes cirka 100 km söder om här. "Vi stöttade honom alla under årets Giro [där han slutade tvåa tot alt efter Alberto Contador]," säger Marcello. "Han hade ett rykte som en stark ryttare när han bodde här. Han vann många av de lokala tävlingarna innan han reste till fastlandet när han var 18.’

Sardiniens sluttning
Sardiniens sluttning

Jag undrar om Aru någonsin har tränat på den stigning vi håller på att mala upp nu. Det är inte särskilt brant, men det drar ut på tiden. Utan trafik eller vägkantsbyggnader är de vanliga, lata kurvorna de enda distraktionerna från den obevekliga lutningen. Vi har snart tappat sikte på Sardiniska havet bakom oss. Framför oss markerar en sektion av falsk flat stigningen innan den skjuter uppåt igen. Återigen – och inte för sista gången – slås jag av tomheten och tystnaden i det hela. Tyst, det vill säga förutom mina lungpipande väsande när jag försöker hålla mig i Marcellos hjul.

Jag tror att namnet på byn vi äntligen kommer till är Montresta, även om de sista par bokstäverna på min karta har utplånats av Marcellos filtspets. Den ligger uppe på en sluttning med utsikt över skogar av kork och ekar och en växt vars bittra doft har agerat som en Vicks-inhalator på mina näsborrar hela vägen uppför stigningen, asfodelen, som används för att väva korgar och prydnadsföremål som säljs i många sardiska souvenirbutiker och älskade av vissa typer av turister.

Som befarat är byns enda trattoria stängd, men vi släcker vår törst med cola från en närliggande bar. En av lokalbefolkningen är nätt klädd i ett par knähöga, intrikat snörade, polerade läderdamasker. Vi lär oss av Marcello att han är en herde, och damaskerna är viktiga för att skydda honom från brännässlor på de omgivande fälten. Jag är misstänksam. Hans benkläder ser lite för immaculate ut. Och var är hans getter? Visst, när vi lämnar byn avslöjar Marcello att det faktiskt hade varit herdens lediga dag, men han hade tagit på sig sina bästa damasker för att tillbringa sin söndag med att lufsa runt i baren. Vägen störtar nedför några kilometer innan en skarp vänstersväng och återupptagandet av arbetsuppgifterna i den lilla ringen när vi börjar en ännu längre 15 km stigning som tar oss upp till en ås och den högsta punkten på vår rutt.

Bonde på Sardinien
Bonde på Sardinien

Från den böljande ryggraden på åsen får vi vidsträckta vyer över Sardiniens inre. Platta berg reser sig från frodiga dalar. Det är sen vår, så öns växtlighet har ännu inte dränerats på sina färger av värmen och torrheten. När vägen planar ut inser jag att jag är hungrig. Vrålande, faktiskt. Men det enda tecknet på civilisation är en kyrka, som stod för sig själv mitt i ingenstans. Återigen är tomheten på denna plats häpnadsväckande. Om kyrkan fortfarande är i bruk har dess söndagsdyrkare för länge sedan lämnat. På motsatt sida av vägen finns en dricksfontän och stenbänkar i skuggan av ett träd. Vi drar fram och vargar ner vår picknick. De återställande krafterna hos en lätt klämd baguette med skinka och ost bör aldrig underskattas.

Den snirkliga biten

Vi toppar nästa stigning och återförenas med vår utsikt över havet. En bit längre bort ligger den moderna kullestaden Villanova Monteleone, där ryske ryttaren (och nuvarande Tinkoff-Saxo-teammedlemmen) Pavel Brutt ledde en femmansutbrytning på vägen till Bosa i 2007 års Giro. Vägen fortsätter till den populära badorten Alghero, men vi kommer att ta en genväg – den "snurriga vita linjen" som så föraktfullt avfärdats av Marcello och hans tusch flera timmar tidigare. Vi hittar avstängningen och lättar ur sadeln för ytterligare en kort men testande klättring. Vi anländer till toppen för att hitta en annan spektakulär utsikt över kusten, men det är inte de turkosa havet eller avlägsna berg över Algherobukten som har fångat vår uppmärksamhet. Direkt under oss finns något mycket mer spännande.

Vägen vi befinner oss på – den där”vita snirkliga linjen” som såg så oansenlig ut på min karta – spolar ner mot havet i en lång och labyrintisk serie av kurvor och hårnålar. Vi tillbringar drygt 20 minuter med att titta ner och försöka planera dess kurs eftersom den regelbundet försvinner bakom trädklumpar eller under steniga överhäng. Det ser ut som en stor grå orm som glider in och ut ur undervegetationen.

På kartan förtjänar den inte ett nummer. Den förbinder inte ens två bosättningar. Den förenar en bit av tomhet med en annan. Kartan gör inte heller rättvisa åt hur slingrig och spretig denna asf altsträcka faktiskt är. Som jag sa vid frukosten, kartor är underbara saker, men det finns vissa vägar även de inte kan fånga den upphetsande, magiska naturen hos.

Sardinien undercroft
Sardinien undercroft

Det behöver inte sägas att nedstigningen är en fröjd. Jag känner hur mina slemhinnor blåses bort en gång för alla. Längst ner följer vi kustvägen tillbaka till Bosa. Det roliga har inte slutat än, för denna 36 km långa vägsträcka är en berg-och-dalbana, krönta karga klippor och längs avlägsna vikar. Åsen ovanför mig är prickad med ruinerna av vakttorn som byggdes av spanjorerna under deras 400-åriga styre över ön. Nära toppen av den längsta böljningen, efter nästan 10 km med bara ett par korta pauser, stöter jag på den första trafiklinjen sedan jag lämnade Bosa: en konvoj av turister som åker mountainbike och bär flipflops och solhattar.

Istället för att gå tillbaka genom de pittoreska gatorna i Bosa fortsätter vi ett par kilometer längs kusten, där vägen tar ett abrupt slut vid en enorm stenvägg. De sista 7 km av vår åktur kommer att vara rejält uppförsbacke.

Med att mina andningsvägar känns lika täppta som de har gjort på flera veckor, börjar Marcello och jag attackera varandra med bravur. Han har fördelen av att veta var de branta bitarna är – han gör en attack precis när ett "10%"-tecken skymtar fram – men jag har drivkraften av ett agg som har gnällt hela dagen under den varma medelhavssolen. När jag peppar honom till "mållinjen" utanför vårt hotell har jag äntligen fått min revansch för att han skändade min karta med sin tuschpenna sju timmar tidigare.

Gör det själv

Resa

Den närmaste flygplatsen till Tresnuraghes på Sardinien är Cagliari, som trafikeras från Storbritannien av flera flygbolag. Transfertiden till byn är cirka två och en halv timme. Alternativt kan du flyga till Olbia, som ligger på nordöstra delen av ön, men det skulle lägga till ungefär en timme till din transfertid.

Boende

Vi bodde på det charmiga, familjeägda Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, dubbla från £60 B&B per natt inklusive cykeluthyrning) i centrala Tresnuraghes. Förutom att tillgodose cyklisters "särskilda behov" med en generös frukostbuffé, erbjuder hotellet en fullt utrustad cykelstation där du kan hyra en landsvägscykel eller serva din egen. Hotellet ståtar med vackra trädgårdar och en pool med utsikt över Sardiniska havet.

För mat finns det en pizzeria bredvid, eller så kan du resa de 7 km ner till staden Bosa vid floden där det finns en rad restauranger. Vi njöt av en smaskig måltid med sardiska specialiteter – inklusive sjöborre, tonfiskcarpaccio och bläckfisk i sitt eget bläck, sköljda ner med en flaska lokal Nieddera-rosé – för 30 € per person på restaurangen Borgo Sant'Ignazio i den gamla stad.

Tack

Tack till Marcello Usala för att du ordnade logistiken för vår resa. Hans företag, Sardinia Grand Tour, erbjuder guidade och självguidade cykelturer runt ön, inklusive hotellboende och cykeluthyrning. Sju nätters guidade turer, inklusive flygplatstransfer, boende och de flesta måltider, börjar från 1 090 € (776 £). Mer information på sardiniagrandtour.com.

Rekommenderad: