Marrakech Atlas Etape

Innehållsförteckning:

Marrakech Atlas Etape
Marrakech Atlas Etape

Video: Marrakech Atlas Etape

Video: Marrakech Atlas Etape
Video: Marrakech Atlas Etape 2014 2024, Mars
Anonim

Det kanske inte är det första stället du kan förvänta dig att hitta en sportig, men ta din cykel till Marrakech och upptäck en av de finaste

Om Mont Ventoux är månen, är Atlasbergen som Mars. Luften är tunn, pendlar mellan kalla, tunga bitar och kvävande värmefiltar, och marken är den rödröda nyansen av marockansk lera. Det ser ut som en förhistorisk öken som delvis är oas, delvis monolitiskt stenbrott, på samma gång lockande och ogästvänlig. För alla som kör en 4x4 är dessa berg inbjudande, men en 70 km stigning på en landsvägscykel med smala hjul är en helt annan möjlighet.

Hälsa och säkerhet

När jag har cyklat någonstans, oavsett land, finns det alltid ett välbekant ljud som möter mig: surret från en blixtlåsöppning följt av ett skarpt intag av andetag. Vanligtvis är den andedräkten min ensam, men idag har den sällskap. Saif, hans bror Farouq och styvpappa Timothy är samlade runt mitt överdimensionerade bagage för att se vilken cykel den stora väskan döljer, och om den har gjort den i ett stycke.

Bild
Bild

När dukens sida flaxar mot klinkergolvet i Timothy's riad – ett flervåningshus med halvöppet tak – dränker en kollektiv suck tillfälligt fåglarnas pipande i takbjälken. Det följs av behagliga sorl, som det visar sig inte bara beror på att cykeln är intakt. Farouq driver ett lok alt cykeltursföretag - Argan Xtreme Sports, baserat strax utanför Medina - och även om han stolt är Marrakechs enda Giant-cyklarimportör och -hyrare, är han imponerad av min Canyon. Imorgon kommer det att bli en brant dag ute, säger han till mig, så tack och lov har jag tagit med en lätt cykel. Jag behöver all hjälp jag kan få.

Brant är dock lite missvisande. Presenterad med mitt race pack får jag studera kursen. Vanligtvis skulle jag förvänta mig att se en taggig linje som går intill en x-axel markerad sträcka och en y-axel märkt uppstigning, och även om axlarna i Marrakech Atlas Etape-profilen verkligen är bekanta, är linjen tryckt på den inte det.

Om du var en verkställande direktör som presenterade företagstillväxt från år till år skulle du vara mycket nöjd med kurvan för grafens linje, men som cyklist kan jag bara se en av de längsta klättringarna jag har någonsin stött på – en 70 km stigning från utkanten av Marrakech, på 495 m, till Oukaimeden skidort på 2 624 m. Inte konstigt att klättringen får smeknamnet "Ouka-monstret".

Bild
Bild

Farouq förklarar att de första 30 klicken är en relativt okomplicerad resa med välbelagd yta som ligger på cirka 1,5 % i genomsnitt. Men det är nästa 35 km där det blir tufft. Med alpina standarder är det lugna 5 %, men jag har fått höra att detta inte är något som Alperna. Vägarna är ofta ojämna, det finns inga platta partier på vägen upp, vädret kan svänga från sol till storm på några minuter och de översta sluttningarna är överlämnade till Chergui-vinden som blåser från Saharaöknen.

Slutligen, för att förvärra problemet, finns det returnedstigningen som följer samma väg. Det kommer inte att tajmas för att avskräcka ryttare från att tävla i nedförsbacke, men ändå kommer mitt brevkort för att samla checkpointstämplar på uppförsbacken full av vänliga varningar för vägen ner: "Se upp för fallande stenar." Akta dig för djur på vägen. Teknisk nedstigning med skira droppar. Iaktta yttersta försiktighet.’ Den listar också polis- och ambulanstelefonnummer och numret till brandförsvaret, förmodligen för att släcka brinnande fyrhjulingar.

Sökhjul

Jag väcks klockan 05.00 av uppmaningen till bön. Jag har ingen aning om hur många moskéer som finns i Marrakech, men att döma av volymen kan jag bara föreställa mig att det finns minst fem intill Timothys riad.

Ändå är det något oerhört lugnande med detta obekanta ljud – någonstans mellan en Auto-Tuned klostersång och Dean Martin som sjunger en vaggvisa på arabiska – och innan jag vet ordet av vaknar jag upp igen till min väckarklockas tunna klang. efter att ha vaggats in i sömnen igen av muezzinernas dova toner. (Muezzins är ansvariga för samtalet och har sannolikt majoritetsandelar i högtalarföretag).

Bild
Bild

Frukosten går snabbt, och inom en timme efter att vi vaknat trampar Timothy och jag sakta genom Marrakechs gator i tidig gryning, som rymmer den tysta stillheten i en bystad men alla löften om en livlig stad.

Det visar sig att starten är på parkeringen vid Circuit Moulat El Hassan, ett populärt stopp i World Touring Car Championship-kalendern men annars till stor del berövad souls bar dagens svällande grupp av cyklister och ett team av trädgårdsmästare, som verkar ha samlat ihop alla slangar i Marocko i ett försök att försvara sina oklanderliga gräsmattor från solen. I ena änden finns ett traditionellt tält i beduinstil som fungerar som tävlingsskylt. Den är stor, öppen, täckt av kuddar och underbart, underbart cool.

Tyvärr, inte förr har jag gjort mig bekväm med en särskilt välbroderad divan förrän Atlas Etape-arrangören, ex-pat Mike McHugo, kommer rullande genom den samlade skaran som en upphetsad stadsborgmästare och ropar: Gå bakom ambulans, vi är redo!” över sus och visslingar. Det kan inte vara fler än 300 deltagare, men det verkar som att Atlas Etape har fått en kultföljare under de få år den har funnits.

Jag har varit på många sportiga startlinjer, men dagens tar kexet för ett rent skådespel. Med sirenen långsamt slingrande upp till ett crescendo, glider förarna in bakom en riktig ambulans för att eskorteras ut till huvudvägen. Och vilken syn vi är. Längst fram står de seriösa män och kvinnor, smidiga, solbrända och redan låsta. Ett par har på sig team-kit och ser ut som proffs, vilket jag senare får reda på att de är, medan tatueringar med en röd prick över ett "M" skiljer två andra killar som Ironman-avslutare.

Bild
Bild

Jag hamnar någonstans bakom det här gänget, angelägen om att ta ett snabbt hjul, eftersom en tidig gruppdelning ser oundviklig ut av motvinden att döma. Och även om jag idag bara kommer att vara glad att avsluta i god tid, säger en blick över min axel att jag kan ta lite längre tid om jag glider tillbaka för tidigt. På baksidan kommer ryttare på hybrider, touringcyklar, mountainbikes och till och med en 20-tums tandem med hjul. Jag hälsar dem alla ment alt, men kan inte dämpa den något ohälsosamma tanken "snarare du än jag".

Ourika brant kant

Femton kilometer in och min tidigare ångest visar sig vara välgrundad. Fyra ryttare splittrades från gruppen, vilket startar en ojämn kedja av händelser i gänget, vissa ryttare är tydligt glada över att erkänna nederlag, andra upprörda över att ha blivit släppta så tidigt. Den första foderstationen-cum-kontrollpunkten är 30 km in, så jag räknar med att ha bönorna för en tidig jakt i väntan på en snabb tankning. När jag manövrerar in i rännan trycker jag hårt på pedalerna och passerar insidan av ett dussin ryttare för att låsa fast vid en liten jaktgrupp längst fram.

Inledningsvis fungerar det bra, vår fart återtar de höga trettiotalet, men snart lättar även de här killarna, så med hjältemod i huvudet och dumhet i benen (eller kanske tvärtom) satte jag näsan in i vinden, hunka djupt ner i dropparna och trampa som raseri.

Bild
Bild

Vägen är pil-rakt med undantag för enstaka illusoriska vinglar av värmedis från den sjudande bitumenen. Till vänster och höger är landskapet platt, men djupt i fjärran skymtar Atlasbergen, som en akvarellbakgrund på en filmuppsättning in i vilken utbrytarens ljusgula vägmarkeringar och skumma färgade nålstick håller på att försvinna.

Utan sällskap och tid på min sida funderar jag på att om det här var en film så skulle det vara en Ingmar Bergman-liknande affär om den existentiella ensamheten hos en cyklist om en till synes oändlig åktur. För hur mycket jag än försöker, verkar utbrytningen inte komma närmare, och vägen ser fortfarande likadan ut. När jag ser tillbaka inser jag att jag är ett bra avstånd från huvudgruppen, så eftersom jag inte vill tappa ansikte väljer jag att ansluta.

Med tiden visar det sig ha varit rätt drag. Jag välkomnas in i utbrytningen med en vänlig nick, och ett spetsigt finger svischat i en cirkulär rörelse indikerar att om jag är här för att stanna är det bättre att jag gör mig användbar i kedjegänget.

Att ha denna uppgift att noggrant rotera ordning och turas om lindrar känslan av åtstramning i benen, mitt sinne har nya saker att koncentrera sig på bortom den inre delen, och snart inser jag att vår grupp saktar ner för att förhandla fram en rondell som markerar utkanten av Ourika, en liten stad inbäddad vid foten av bergen och hem till nästa foderstation.

Tyvärr går respit snabbt. Jag hinner precis få mitt redan svettiga brevet-kort stämplat innan mina kamrater sätter tillbaka sina cyklar och susar iväg uppför vägen. Jag försöker jaga en gång till, men när vägen svänger åt höger och uppför en mer betydande lutning, tvingas jag till slut acceptera nederlag. Om jag ser den gruppen igen kommer den att vara i mål.

Hur länge?

Bild
Bild

Inom några kilometer tar saker och ting en vändning för de utomjordiska. Marknadsförsäljarna och deras miljoner starka regementen av lerkrukor och mattor som en gång kantade vägen är bleknande minnen, ersatta av dammiga, spartanska sluttningar vars enda gäst är en och annan vandrande get.

I bergens lä har vinden fallit till ett gnäll, och helt plötsligt träffas jag av den där immateriella vågen av jubel och skräck – jubel över den underbara känslan av strålande, skarpluftad frihet; fruktar den okända svårighetsgraden av den stigning som väntar. Hittills har jag inte misslyckats med ett cyklistuppdrag, men det finns alltid en första gång.

Vägen stiger stadigt och jag faller in i vad som känns som en hanterbar rytm, precis i tid för att höra knäppet av växling bakom. En liten man dyker tillfälligt upp vid min axel innan han svävar förbi mig som om han var fäst vid en osynlig draglina. Jag kan inte särskilja det där irriterande som kallas stolthet, jag dumpar några kedjehjul och jagar.

När jag kommer ikapp inser jag att hans pass var ett avsiktligt försök. Med ett rop av 'Kom igen, låt oss gå!' sparkar han igen och väntar på att jag ska fånga hans hjul innan jag sätter mig i ett lite långsammare tempo, om än snabbare än jag skulle vilja. I flera kilometer är vi tysta men för en och annan knasande grus under våra hjul, men så småningom verkar det som om han har tillfredsställt sin egen stolthetsparad och hoppar tillbaka för en pratstund.

Bild
Bild

Han presenterar sig som Faissal och förklarar till min bestörtning att han är 37 och bara har cyklat i tre år. Dessförinnan spelade han basket till en hög nivå i Tyskland, vilket är talande från hans kondition om inte från hans lilla, trådiga ram.

Jag är delvis ledsen över att ha förlorat mitt kontemplativa, otvungen cyklingstillstånd, men när vi går framåt, Faissal pratar piggt iväg, bestämmer jag mig för att jag är glad över företaget. Jag har inte sett en annan själ, människa eller djur, på minst en halvtimme, och även om solen skiner finns det ett visst tecken till de omgivande bergen som indikerar att en följeslagare är ett klokt drag.

Med Faissal börjar jag göra lite trevlig tid. Kilometern tickar förbi, och även vid vår låga klättringshastighet är en sväng på hans hjul lättnad nog att dra upp mitt huvud och undra över dessa fantastiska berg. Några fler odlingsbara dalar har öppnats, tillsammans med kluster av terrakottafärgade bostäder uthuggna ur den rikliga leran i dessa delar. Känslan av ödslighet har lagt sig, och då och då får vi sällskap av grupper av barn, som springer bredvid oss, oförmögna att bestämma sig för om de vill ha en high-five eller tröjan av min rygg. Men igen, som mönstret verkar, svänger vägen upp och runt för att återigen kasta bort alla tecken på civilisation.

Oavsett om han är frustrerad eller bara uttråkad till tystnad, är Faissal nu tyst, reducerad till en allvarlig blick bakom sina solglasögon. Hans avsikt är tydlig även om han är för snäll för att säga det, så jag gör det för honom och önskar honom all framgång till toppen.

Skidanläggningen i öknen

Bild
Bild

Jag har kvar att begrunda min förlust i en plötslig mängd kall luft under en tallskog som flankerar vägen. Jämfört med den förra värmen känns det som ett isbad, men i ännu ett ombytligt bergstrick börjar jag inte njuta av den kalla känslan förrän jag spottas ut på andra sidan och ut på den sista av Oukamonstrets karga sluttningar.

Switchback följer omkopplingen när vägen ringlar sig ovanpå sig själv som en solande orm, och dess steniga vagga får en helt ny palett av ojordiska röda och mångråta. Jag leker med tanken att stanna för att fotografera, men sedan blossar den sprickliknande passagen jag har förhandlat fram för att avslöja en stor betesmark av grönt. Det är ett så frodigt fält som du kan föreställa dig, själva definitionen av en oas i öknen, till och med fylld av en stor vattenmassa av tallrikar. Mitt på fältet finns ett kluster av färgglada tält och de omisskännliga former av människor och cyklar.

Uppflugen vid vägkanten sitter en leende flicka bredvid ett bord och väller under läskedrycker så lysande att de förmodligen skulle förbjudas i de flesta länder. Jag leker med att recitera Peter O’Tooles berömda replik i Lawrence Of Arabia – ‘Vi vill ha två glas lemonad!’ – men hon avbryter mig innan jag gör mig narr.

‘Kort?’ säger hon tyst. Jag skrapar runt min jerseyficka och hittar en sönderfallen massa bläckfibrer. Hon nickar medvetet, skriver ner min tid på sitt urklipp och säger helt enkelt: 'Bra gjort. Du kan gå ner igen när du är redo.’

Gör det själv

Resa

Vi flög till Marrakech med BA, eftersom biljetten inkluderade en cykelväska som en del av 23 kg bagage. Priserna i april är cirka 140 GBP tur/retur.

Boende

Marrakech har inte ont om ställen att bo på, från traditionella riads för cirka 70 pund för ett dubbelrum, till suveräna hotell som Mandarin Oriental, där en natt i en privat villa kostar bara 1 pund, 300 för två. Vi hade turen att vara värdar av Timothy och fru Sylvia, som gör de mest utmärkta improviserade stadsrundturer.

Vad man ska göra

Marrakech är en stad utan dess like så det är värt att ta några dagar utan ridning att utforska. Höjdpunkter inkluderar Koutoubia-moskén från 1100-talet, Jardin Majorelles botaniska trädgårdar och den muromgärdade "medinan", en labyrint av gränder och souker som är fängslande på alla sätt – förvänta dig att gå vilse, men att ha jättekul att göra det.

Tack

Vi kunde inte ha gjort den här resan utan hjälp och gästfrihet från Timothy och Sylvia Madden och deras söner Saif och Farouq. Familjen driver Argan Xtreme Sports, som hyr cyklar och organiserar turer i Marrakech. Se argansports.com för mer information.

Rekommenderad: