Northumberland: Big Ride

Innehållsförteckning:

Northumberland: Big Ride
Northumberland: Big Ride

Video: Northumberland: Big Ride

Video: Northumberland: Big Ride
Video: Beautiful ride! Calling The Wind wins the Northumberland Plate at Newcastle under Neil Callan! 2024, Mars
Anonim

Cyklist beger sig till Northumberland, där slotts och landsbygdens saliga lugn förstörs endast av enstaka skjutfält

Vi skyndar oss över floden Aln efter en svindlande nedförsbacke och passerar under den obarmhärtiga blicken av ett stenlejon som står och vaktar över bron. Enligt lokal folklore kommer lejonet att vifta på svansen när den siste skotten lämnar England. Och kanske kommer det en dag, men idag finns det inte det minsta ryck.

Leoninlegenden är bara en av många ledtrådar till de strider och bittra rivaliteter som är djupt invävda i Northumberlands långa historia, Englands nordligaste grevskap. På toppen av den närmaste kullen ligger Alnwick Castle, som bakgrund till många av dessa strider – och på senare tid erövringarna av celluloid-quidditch i Harry Potter-filmerna. Det är också platsen för ett monument över kung Malcolm III av Skottland, som dödades här 1093 efter att ha invaderat norra England.

Jag kan inte tala för Malcolms taktiska nous eller militära skicklighet, men efter bara en dag i sadeln är det lätt att förstå varför detta är en region värd att kämpa för. Vidsträckta vyer, vild natur, karga kullar och en spektakulär kustlinje gör Northumberland till ett trollbindande län.

Bild
Bild

Det som är mest slående av allt är hur en sådan exceptionell skönhet kan vara så tyst. När jag cyklar med vänner genom Lake District, Peak District och Yorkshire Dales, har jag blivit van att spendera mil efter mil inklämd mot kanten i en fil, som en till synes oändlig ström av trafikbaggar förbi. Idag tillbringar vi dock större delen av åkturen tre i linje med utan rop av "bil upp" eller "bil tillbaka".

Mina åkkompisar är trogna på den lokala cykelscenen: Phil Hall är ordförande i Alnwick Cycling Club, medan Mark Breeze driver Breeze Bikes i grannlandet Amble. Mark delar sin frustration över hur cykelbutiker kämpar för att överleva på grund av internetåterförsäljarnas inverkan, men idag handlar det tack och lov om kedjehjul, inte kalkylblad, och det är konturlinjer snarare än bottenlinjer som värmer våra ben när vi ger oss ut västerut över myrarna från Alnwick.

Inom ett par mil kör vi nerför en blixtsnabb nedfart, gryningskylan får mig att önska mig en gilet för isolering – eller en kopia av Northumberland Gazette för att stoppa ner min tröja. Det är en elektrifierande start som sätter ett mönster som vi kommer att följa hela dagen: klättra, gå ner, platt, upprepa…

Bild
Bild

Ibland känns det som landet som tiden glömde, och parabolantenner på sidan av bondgårdar är den enda indikationen på att vi befinner oss på 2010-talet, inte 1950-talet. Persilvita lamm betar bredvid tackor i färgen som gamla underkläder, medan skvadroner husmartiner flyger i formation över gårdar.

Klyftorna mellan bosättningarna ökar när vi rider genom först Abberwick, sedan Glanton och Yetlington, och medan gorsen ger en välkommen livlig gul till den grova betesmarken, på nära håll talar dess knotiga grenar och vassa taggar mycket om vad den tar för att överleva i denna kompromisslösa miljö. Framför ligger Northumberland National Park och den mäktiga arméns träningsgård Otterburn.

Från värdelöst till ovärderligt

Det är en av de stora ironierna på den brittiska landsbygden att stora delar av land som en gång sågs som ogästvänliga, otämjbara och i slutändan värdelösa, nu värderas som ett av de få återstående områdena av verklig vildmark någonstans i England. Redan 1911 betalade regeringen en liten penning för att förvärva 20 000 tunnland hedmark vid Otterburn som träningsplats för territoriella armén, och den har gradvis utökats till gården till den punkt där den nu sprider sig över 58 000 tunnland, mycket av som tas upp av skjutbanor.

Det verkar motsägelsefullt att beskriva någonstans som utsätts för tunga bombardement som fredlig – jag har varit uppe i bergen när helikopterhelikopter har tränat, och deras vapen ekar genom dina revben med skrämmande effekt. Men när artilleriet tystnar, förstärker den plötsliga frånvaron av buller bara hur spännande din omgivning är.

Bild
Bild

Och hur som helst, idag är vi tillräckligt långt borta från det hela för att slingorna är starkare än kanonerna, och gevärsbulten på mina Sram-växlar är det enda andra ljudet som inkräktar på tystnaden. Mina åkkompisar är i smygläge, sorlet från deras elektriska växlingar hörs knappt.

När vi går runt kanten av Northumberland National Park, stannar dock våra framsteg abrupt: skjutfältets röda flaggor vajar. En skylt i närheten ger inga slag: 'Fara. Rör inte vid militärt skräp. Det kan explodera och döda dig.’ Det här är ingen plats att söka efter en improviserad genväg.

Snart kör vi iväg igen genom Alwinton, som är värd för en fantastisk Shepherds Show varje oktober – arvet från en era då flockar skulle drivas ner för vintern efter att ha tillbringat sommaren med att frossa på bergssluttningar. Vägen lutar uppåt för ytterligare en klättring, och vi är ur sadeln när vi själva tar oss till deras betesmark. Det här är en skoningslös åktur om du bär på några ovälkomna kilon, men jag kan inte motstå att stoppa i en kaka på Impromptu Cafe (alias Cyclist's Cafe) i Elsdon, ett mycket älskat kaffestopp där drycker kommer med ett ställ -up rutin.

‘Kommer du ihåg när den där killen beställde en latte?’ frågar Mark innan han upprepar staccato-konversationen. "Vitt kaffe", svarade kaféägaren. "Latte?" sa cyklisten. "Vit kaffe", upprepade kaféägaren. "Latte," bad ryttaren. "Vit kaffe", upprepade kaféägaren innan slanten slutligen sjönk.”Ah, ja, vitt kaffe, tack.”’

'Och om du ber om bönor på brunt rostat bröd,' tillägger Phil, 'kommer han att säga: "Självklart är toasten brun, den har legat i brödrosten."'

Bild
Bild

Vi beställer te och "Gibbet Cake", en fruktlimpa uppkallad efter en närliggande kulle med en gibbet på toppen. "För flera år sedan sa vi, "Den tårtan kommer att ta dig upp för Gibbet Hill," och den blev precis känd som Gibbet Cake, säger kaféägaren, som sedan fortsätter med att leverera en annan one-liner från sin repertoar: "Vi sa alltid att om vi fick köer skulle vi stänga.'

Inuti är kaféet delvis familjehem, delvis helgedom för landsvägscyklingens historia i området. Fotocollage från årtionden av klubblopp, lopp och bergsklättringar täcker kronologin för cykeldesign och kit. Kugghjul migrerar från nedrör till STI-spakar, tåklämmor förvandlas till clipless pedaler, ramar växlar från stål till kol, och mest talande av allt blir cykelkepsar korvbandade hjälmar, då dagens ventilerade polystyren. Jag skulle med glädje kunna tillbringa timmar med att titta på minnena, men Gibbet Hill väntar med en bödels oförlåtande tålamod.

Den här bestigningen var värd för National Hill Climb-mästerskapen 2004, och även om dess längd på 3,7 km aldrig överstiger 10 % och i genomsnitt bara är 4 %, är den så exponerad att alla har en historia att berätta.

‘Jag minns en tidsresa här när det regnade så hårt att det var öronbedövande inuti min flyghjälm, säger Phil. "Jag fastnade av en sidvind så stark att jag trodde att jag skulle få whiplash från svansen på min dropphjälm", tillägger Mark.

Bild
Bild

Lyckligtvis är elementen på ett snällt humör idag, men gravitationen tar aldrig ledigt, och lutningen kommer med en känsla av undergång. Winter's Gibbet är ett hemskt monument till ett 1791 som hänger här på toppen av Bilsmoor, en vindpinad och ödslig plats. På försommaren är det färgen på kamouflage – alla dämpade bruna och gröna, bomullsgräs och myr, i väntan på mitten av augusti när heden kommer i kontakt med sin feminina sida när en mantel av lila sveper över ljungen.

Kop på toppen väntar en lång, rak nedförsbacke, och jag stoppar mig in bakom Phil och Mark, som båda är i TT-läge, och jag suger mig fram till enkla 45 km/h. Med 70 km under bältet har vi nått halvvägsmärket, och vi riktar snart våra framhjul norrut längs lyckligt tysta vägar, där chanserna för en mobiltelefonsignal verkar lika avlägsna som en hoverboard eller jetpack i morgondagens värld.

Vi diskuterar att åka till Rothbury för lunch, men när vi korsar floden Coquet är B6344 in till stan spärrad på grund av ett jordskred. Det måste vara enormt obekvämt för lokalbefolkningen som tvingas köra den långa vägen runt, men jag njuter av lugnet när vi rider österut genom Longframlington för att korsa A1 nära Felton för lunch. Trafikens larm kommer som en chock för systemet.

Bild
Bild

Efter Kevin Costners "bygg det och de kommer"-filosofin i Field Of Dreams, har The Running Fox Cafe i Felton skaffat sig ett fenomen alt rykte. I hjärtat av den här anspråkslösa byn i en anspråkslös del av länet är kaféet ett liv av aktivitet även på en vardag, så vi bestämmer oss för att undvika massorna och njuta av våra paninis medan vi solar oss i solskenet.

Kusterövring

Den här resan kunde ha svept tillbaka till Alnwick från Rothbury, genom hedar och ovanför en dal där utsikten helt enkelt är häpnadsväckande. Men vi väljer istället att bege oss mot kusten, där en rad magnifika slott fungerar som språngbrädor som tar dig hela vägen till den skotska gränsen. 2015 års Tour of Britain spårade sin väg längs en stor del av denna kust på etapp 4 mellan Alnwick och Warkworth, och det är den senare som är vår nästa destination idag.

Vi går runt skuggorna som kastas av Warkworth Castles murar innan vi åker längs huvudgatan och skramlar över den gamla kullerstensbelagda bron för vad som är vår fjärde korsning av floden Coquet. Nordsjön knuffar till stranden bara några hundra meter österut, och det dröjer inte länge innan vi är tillräckligt högt upp för att se en horisont där vågor möter himlen.

I Alnmouth kommer vi äntligen inom beröringsavstånd från stranden. Byns ställning som en hamn förstördes över natten av en storm 1806 som lämnade hamnen strandsatt, men ett halvt sekel senare lyckades den på något sätt förhandla fram ett eget stopp på järnvägstrafiken från London till Edinburgh – lite som en klubbdriven cyklist pratar sig in i Cavs blytåg.

Bild
Bild

Denna kuststräcka är ett ögonvidgande svep av vit sand som svepas av blå vågor, även om vattentemperaturen är mer gynnsam för balaklavas än bikinis. Vi stannar för att beundra utsikten i den lilla fiskebyn Boulmer och tittar på s altrostade traktorer som bogserar i båtarna från vattnet.

Med redan 120 km i benen är det frestande att glömma cyklarna och bara njuta av eftermiddagssolen, och vi ser oss omkring efter en glassbil och hoppas på en ursäkt för att välja det latare alternativet. Det ska det dock inte vara, så vi klämmer tillbaka i våra pedaler och fortsätter vår pilgrimsfärd längs kustvägen och passerar Howick Hall där den andra Earl Grey hade en förkärlek för att lägga bergamott till sitt te för att maskera smaken av lime i teet. vatten, vilket skapar teet som bär hans namn. Med s alta tidvattenlinjer över våra ryggar verkar det inte lämpligt att besöka salens tesalonger, och dessutom har solen nu passerat gårdens arm.

Craster är vårt sista stopp, en underbar fiskeby där hamnmurarna skyddar en handfull båtar som en mamma som vaggar sin avkomma. Det finns en doft av rök i luften från kipperbodarna, doften av fisk från högar av hummerkrukor och vid den norra horisonten de spökande ruinerna av Dunstanburgh Castle.

Bild
Bild

Jag hoppas på en lugn återresa till Alnwick, men Mark och Phil har andra idéer. De träffar dropparna och snurrar sina elektriska växlar över kedjehjulen när hastigheten ökar. Jag hänger kvar i deras kölvatten tills den sista nedstigningen mot Alnwick ger oss alla en chans att höja siffran för "maxhastighet" på våra Garmins. Med en fri väg framför oss tar vi oss över floden Aln, förbi det styvstjärtade stenlejonet som står och vakar över bron, och driver pedalerna uppför den 16 % lutning som försvarar Alnwick Castle från mer än bara cyklister.

Det är säkert att säga att ingen av klanerna som drabbade samman över dessa länder hade cykling i sinnet när de drog till sig vapen, men om friheten att åka någonsin var en anledning till konflikt skulle du ha svårt att hitta en mer lämplig slagfält än Northumberland.

Gör det själv

Att komma dit

Alnwick i Northumberland ligger på A1, cirka 55 miles norr om Newcastle-upon-Tyne. Närmaste tågstation är Alnmouth, som ligger på huvudlinjen från London till Edinburgh.

Boende

För ett posh B&B, prova West Acre House, där dubbelrum kostar från £110 per natt (westacrehouse.co.uk). White Swan Hotel ligger i hjärtat av staden och har matsalen från Titanics systerskepp, Olympic (classiclodges.co.uk). För billiga sovplatser gå till Alnwick Youth Hostel, där ett rum med två våningssängar kostar från £39 per natt (alnwickyouthhostel.co.uk).

Med tack

Tack till våra åkkamrater Phil Hall (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze (breezebikes.co.uk) och Phil Manning, som körde vår fotograf för dagen.

Rekommenderad: